Путешествие вокруг Индии за 100 дней (часть 2)

Вчера мы опять купили ананас. Мы их покупаем почти каждый день. Похоже, сейчас самый разгар ананасового сезона, поскольку ананасы везде и стоят в районе полудоллара за штуку, размером до двух кило. Ананас на два кило больше напоминает по виду Останкинскую колбасу – он как–то по–дурацки вытянут, как если б поставить два обычных ананаса один на другой и срастить. А еще вчера купили на пробу каких–то карликовых ананасов, размером с грейпфрут. На вкус ничем не отличается от обычного. Оказывается, я очень люблю ананасы. Я научился выбирать и разделывать ананасы. Вот я вот пишу уже час, а ананас стоит рядом на тумбочке, и сладко–сладко пахнет. Так что я пойду есть ананас, а про заповедник с дикими слонами, и про то, как мы сегодня срывали с кустов зреющий перец и кофе – расскажу в следующий раз.

В Кумиле два развлечения: заповедник и специи. Повторюсь, заповедник занимает двадцать шесть квадратных километров. В заповеднике пасутся олени, бизоны, больше тысячи слонов, и «не менее сорока шести тигров», цитируя путеводитель.

Полдня в заповеднике стоят порядка двадцати долларов на двоих, это программа–минимум. Просто так пошататься по заповеднику нельзя. Самый простой вариант – на лодке, с тучей галдящих индусов. Есть варианты посложнее: на джипе на весь день, или даже ночью с проводником. Мы выбрали лодку. С лодки мы видели одного оленя, одного кабана, пяток каких–то выхухолей, три выдры, птиц в ассортименте, и гвоздь программы – восемь диких слонов! Восторг! Дикие слоны похожи на зоопарковых, только не такие грязные, и на посетителей им наплевать. Значит, мы видели, как растет чай, а на следующий день – как живут дикие слоны. Мы прикоснулись к основам мироздания, по–моему.

После обеда мы отправились на ферму специй, в пяти километрах от городка. По обе стороны от дороги раскинулись кофейные плантации. Кофейные! Плантации! Восторг! Цветы кофейного дерева по запаху напоминают жасмин, и дорога буквально благоухает!

На ферме я узнал, что специи растут не в маленьких разноцветных полиэтиленовых пакетиках, а совсем по другому, и каждый по своему. Перец растет такими смешными сережками.

Ваниль – это большие стручки. Чтоб ваниль пахла ванилью, эти стручки собирают, сушат, отваривают и снова сушат. Без всего этого эти стручки пахнут просто травой. Корица – это кора дерева. Кардамон – маленькие плоды большого куста, растущие возле самой земли. Потрясающе.

Еще несколько фоток с каналов:

Следующий пункт нашего путешествия – городок Муннар, в ста километрах к северу. Муннар знаменит чайными плантациями и горными пейзажами, так что должно быть интересно.

Автобус, который должен был отвезти нас в горы (и на чайные плантации), сломался, так что мы туда не поехали.

Вместо этого, мы покинули гостеприимный штат Керала, и отправились на северо–восток, глубь полуострова Индостан, в не менее гостеприимный штат Карнатака. В частности, нас интересовал Хампи, известный своими храмами.

Во всей Индии к тебе вежливо обращаются «сэр». Исключения пока составляют Керала, где обращаются «джентльмен», и Карнатака, где тебя зовут «босс». Приятно быть белым в Индии. Я, честно говоря, уже давно подсознательно ожидаю услышать «маста».

Правда, за это все приходится расплачиваться. Причем в буквальном смысле, деньгами. Тебя пытаются натянуть всегда и на всем, и это совсем не прибавляет уважения к индусам. Ты покупаешь за две сотни билеты в музей, даешь пятисотенную бумажку, получаешь четыре полтинника сдачи. Внимательно смотришь на них, потом на кассира, и он, не меняясь в лице, отдает тебе еще сотню. Покупаешь бутылку воды – в сдаче не хватает десяти рупий. За две рупии идешь в туалет – с десятки получаешь семь рупий сдачи. Стакан кофе, который в меню стоит пятнадцать рупий, в счет вписывается за пятьдесят. Никто даже не прикидывается, что это была ошибка. Это уже даже не бесит.

Я уверен, что среди индусов есть люди порядочные, интеллигентные, и во всех отношениях приятные. Но туристам их, почему–то, не показывают. А я б сходил посмотреть, даже за деньги. Вот насколько турки украшают Турцию – действительно, это радушные, гостеприимнейшие люди, — вот настолько же индусы портят Индию. Ну да хрен с ними, туристы стараются их игнорировать, типа как комаров.

Вернусь к Карнатаке. Самое интересное место в Карнатаке – городок Хампи. Естественно, священный. Священнее всех, что мы видели, поскольку во всем городке мяса не подают в принципе. Полиция проверят в ресторанах меню, нормальная картина? Я пытался купить из–под полы пиццу с консервированным тунцом – хрена лысого. Ну да ладно, овощи индусы готовят отлично и фантастически разнообразно, так что вегетарианство не в напряг.

Примечателен Хампи, во–первых, развалинами города Виджаянагара, построенного в 14–м веке, и бывшего столицей одной из крупнейших империй на юге Индии. В середине шестнадцатого века город разваляли мусульмане, заодно вырезав триста тысяч виджнаягарцев. (Кстати, восемьдесят из ста храмов в Каджурахо тоже разваляли мусульмане, но это так, к слову.) От Виджнаягара (господи, ну что за нездоровая тяга: называть города такими невыговариваемыми названиями?) осталось масса развалин, и несколько отлично сохранившихся храмовых комплексов.

В одном из сохранившихся комплексов, на карте были обозначены elephant stables. Я это перевел как «слонюшни». Оказалось, что в слонюшнях слонов нет уже пять веков, и, соответственно, покататься на них не удастся. Зато в слонюшнях была масса вездесущих бурундуков, и я переименовал слонюшни в бурундушни.

Вторая достопримечательность Хампи – окружающие пейзажи. Огромными кучами вокруг города навалены чудовищных размеров булыжники. Особо рассказывать про булыжники нефиг, булыжники ни с кем не воевали, и с мусульманами не зацеплялись. Но они являют собой просто потрясающее зрелище. Офигенное. Сногсшибательное. Это не передашь словами, это величие и спокойствие, которое они внушают. Короче, было круто. Мы арендовали мопед, и облазили столько, на сколько хватило сил.

Среди булыжников разбросаны храмы индуистских богов. В одном из остатков таких храмов, мы нашли настоящий обезьяний город. Обезьяны были не такие, как обычно. Не мартышки, как везде в Индии. А чернолицие и большие. Реально было стремно, когда они нас отгоняли.

Зато вечером они, всем семейством, пришли тихонько смотреть на закат.

Когда индийские дети видят человека с камерой, они бросаются на него с криками «Ван фото плиз! Ван фото плиз!». Приходится фотографировать.

В Хампи мы сели на автобус, и приехали опять на океан. Севернее, чем в прошлый раз, в городок Гокарна. Он в сотне километров от Гоа, совсем рядом. Тут гораздо дичее, чем в Варкале и люди вроде симпатичнее, меньше пахнет коммерцией и все такое. Хотим после этого заехать в Гоа, чисто позырить.

Очень прикольные волны прикатываются из океана. Совсем не так, как в море. Купаешься минут десять, в абсолютно спокойной воде, а потом бах! – три–четыре трехметровые волны. Сбивают тебя с ног, выбрасывают на берег, и веселишься, как ребенок. Потом пять минут вода спокойная, отдыхаешь, а потом опять волны. Восторг!

В Гокарне мы плескались на волнах четыре дня. Не в самой Гокарне, а в десяти километрах от нее, на Om Beach.

Ом Бич – место, куда пока цивилизация, во всей своей красе, еще не дошла. Нет магазинов, кафешки – только при ресортах (ресорт – это типа базы отдыха, не знаю как по–русски). Даже базара нету, фруктов особо не купишь. Интернет такой медленный, так будто аборигены передают интернет побайтно с помощью флажков. Но и костры возле домика уже не пожжешь, как на островах. Короче, делать там реально нефиг. Люди приезжают туда, чтоб весь день валяться на море, курить и пить пиво. А вечером курить и пить пиво, сидя по кафешкам.

Бамбуковые домики и комнаты без санузла — по два–три доллара, номера с санузлом – от десяти. Пиво по два доллара, ужин на двоих – три–пять долларов.

На пляжах мы навалялись на островах, да и тутошние пляжи не идут ни в какое сравнение с островскими, так что мы двинули дальше.

Гоа начинается менее, чем в ста километрах от Гокарны. До ближайшего гоанского курорта, пляжа Палолем, бесплатный поезд вез нас около часа.

Год назад я был уверен, что Гоа – это типа такой город с пляжами. На самом деле, это крохотный индийский штат, с населением менее полутора миллионов (это в Индии то!), вытянувшийся восьмидесятикилометровым пляжем вдоль Индийского океана. Центральная часть оккупирована многозвездочными отелями, а северная и южная окраины ориентированы на самостоятельных путешественников. Мы зависли на самом южном пляже гоанского побережья.

Первое, и самое главное отличие от всех посещенных курортов – пиво тут по доллару, а не по два. Это очень круто. Это расслабляет. Второе отличие – тут реальная цивилизация. Но цивилизация проявляется, например, не в безумном движении на дорогах, а в обилии качественных, вкусных и недорогих ресторанчиков, и в высокоскоростном интернете. Мы сняли большой номер с санузлом, во втором ряду от пляжа, за шесть долларов. Хотя в высокий сезон, с 10–го декабря по 20–е января, этот номер сдавали по двадцать пять долларов. Бунгало с душем прямо на пляже сейчас можно снять за семь долларов. Ужин на двоих – те же три–пять баксов. Есть свежая рыба, но ассортимент куда хуже, чем в Варкале, и цены раза в два выше. Очень много европейской кухни, что очень кстати. Душу продам за пюре с сосисками и соленым огурчиком. Как–то поднадоели «тали», «бирияни» и «ведж нудлез» за почти три месяца путешествия.

Какой–то совершенно бесконечный пляж, огороженный пальмовыми рощами, и выплескивающимися из пальм прямо на песок несчетными ресторанчиками – вот так примерно выглядит Гоа. Уйма магазинчиков с прикольной дешевой одеждой, сувенирами, едой и алкоголем. Короче, жить можно. Сюда действительно можно ехать на несколько недель, валяться на пляже и вкусно есть.

Мы получили представление о Гоа, и через пару дней хотим двинуть в Бомбей.

Бомбей, переименованный нынче в Мумбай, столица Болливуда – индийской кинопромышленности. Это самый большой и самый дорогой город Индии, и делать там особо нефиг, но мы хотим попробовать сняться в индийском кино. Есть информация, что белых людей для съемок вечно не хватает, и по Бомбею рыщут агенты в поисках актеров. Кстати, за это еще и неплохо платят – от десяти до двадцати долларов за день съемки! Жирный куш, как для Индии!

А после Бомбея в планах путешествие в пустыню, сафари на верблюдах и все такое. А потом в Дели, и домой. Блин.

Бомбей нам не понравился. Непонятно, зачем группа «Кар–Мен» пела песню «Это Бом–бей–буги, буги–вуги, Бомбей!». Нету там никакого «буги–вуги», проверено. Есть предположение, что группа «Кар–Мен» не была в Бомбее, равно как и в Сан–Франциско, город в стиле диско, и в Багдаде, где все спокойно.

С разоблачениями покончено, вернемся к Бомбею.

Отталкивающего в Бомбее нет ничего, но и притягательного тоже. Англичане настроили массу великолепных зданий в Вегетарианском стиле, по улицам ездят двухэтажные автобусы – как будто попал в южный филиал Лондона.

К сожалению, звездой Болливуда я не стал. Мы с полчаса околачивались на центральной площади, где, по легенде, бродят жадные до европейцев антрепренеры, но солнце быстро напекло нам макушки, и мы свалили. Зато, наконец–то, посмотрели в Индии индийский фильм.

За восемьдесят лет существования, Болливуд выпустил в свет порядка 67 000 фильмов. Мы посмотрели два из этих тысяч.

Первый фильм нам показали в автобусе. Ярчайший образец кинопромышленности, выпускающей два с половиной фильма в день. Супергерой из деревни влюбляется в городскую красотку. В фильме было все: инопланетяне, восточные единоборства, маска и черный плащ… Жесть. Сценаристы, похоже, раскурили отличной индийской травы, и понеслось:

— А тут он короче такой: хопа!! И хватает ее прямо в небе!

— А давайте тут, короче, такой мужик здоровый со свистком!!

— А тут, типа, взрыв, и он такой из этого взрыва выпрыгивает!!!

Ну и, конечно, все время поют и танцуют. Мы плакали.

А второй фильм – «Slamdog millionaire» – на днях получил восемь настоящих Оскаров. За лучший фильм, сценарий, саундтрак и все такое. По всем индийским новостям про это говорят, событие национального масштаба. На него мы сходили в кино. Перед фильмом запускают гимн Индии, и весь зал встает, очень трогательно. А от фильма осталось двоякое впечатление. Первая половина фильма – реальная жесть. Отличный сценарий, отличная игра актеров, никто не танцует. Фильм действительно про Индию, без прикрас. Мы смотрели, не отрываясь, как и весь зал (наполовину забитый европейцами, кстати). А вот вторая половина фильма как будто написана другим сценаристом – сопли, сказки, и главный герой выигрывает главный приз в «Кто хочет стать миллионером». Но в целом – фильм зачетный.

У нас этот фильм в прокате не идет? Интересно его б на русском посмотреть. Я ДВД наверно прикуплю в Дели, если его уже выпустили, но он, естественно, будет только на английском.

Чувствуется, что Бомбей – город кинозвезд. По улицам ездят «Порше» (хотя ничего круче, чем «Хонда Аккорд», я не видел во всей Индии). Отели, в которых мы обычно останавливаемся за шесть долларов, в Бомбее стоят от пятнадцати. В более–менее пристойной кафешке, маленькое пиво стоит три доллара. Короче, нам здесь были не рады, и мы поехали на север, в штат Раджастан, шариться по пустыне и осматривать дворцы.

Я видел дикого павлина!

Я никогда не задумывался об этом, оно подсознательно всегда был уверен, что павлинов выращивают только в зоопарках. Я был поражен. В изобилии дикие павлины водятся на самом западе штата Раджастан, в ста километрах от границы с Пакистаном.

В Раджастане мы побывали в двух городах: Удайпуре и Джайсалмере. Хотели проехать по пяти–семи городам, они все известны обилием дворцов. Но Удайпур нас как–то разочаровал: безусловно, милый городишко, но делать там совершенно нечего. Дворец какой–то невзрачный, главный храм ободранный, а больше осматривать и нечего. Хотя атмосфера очень приятная. Мы провели там сутки, и двинули в Джайсалмер, вычеркнув все города, которые вначале хотели посетить по дороге.

Джайсалмер известен двумя вещами: фортом и верблюжьими сафари.

Форт в Джайсалмере прикольный. Построенный в 12–м веке, из песчаника на восьмидесятиметровом холме – он производит очень приятное впечатление. Сам Джайсалмер прилеплен к этому форту. Занятно, что порядка 25% населения Джайсалмера живут внутри форта, там же располагаются гостиницы и рестораны. Мы там тоже останавливались, прикольно, как будто попадаешь в восточную сказку.

На север от Джайсалмера протянулась Большая Пустыня Тар. Все, без исключения, жители Джайсалмера втянуты в организацию пустынного сафари на верблюдах. Мы купили трехдневный тур у рекомендованного путеводителем оператора Ganesh Travels, девять долларов с человека в сутки, с полным пансионом. Пансион заключается в трехразовом вегетарианском питании и матрасе с одеялом, для спанья на дюнах под звездным небом.

Большая Пустыня Тар, если по–чесноку, не совсем пустыня, как мы ее себе представляем. Наш караван – четыре пары туристов и три прислужника – шел в основном по какой–то полупустыне. Местами росла жухлая трава, вокруг росли какие–то колючки, и деревья с крошечными листиками. Где–то я читал, что когда–то Раджастан был довольно зеленым местом, пока люди не напустили туда коров с баранами, выщипавшими всю зелень. Коров с баранами там немеряно до сих пор. Как по мне, пустыня, в которой пасутся коровы, это какой–то развод, а не пустыня. Зато дюны — действительно красивая штука.

Кроме коров в пустыне в изобилии водятся газели и прочие антилопы, мышки и бурундуки, павлины и орлы. Одним словом, три дня на двухметровой высоте верблюда было не скучно. А на ночевки мы останавливались в настоящих дюнах, таких, как на фотографиях бывают. После заката и ужина, прислужники старательно пели нам песни, вокруг возвышались дюны, а сверху нас укрывал купол звездного неба. И только ветер, песни прислужников и пердеж верблюдов. Романтика в чистом виде.

И, кстати, это был первый раз, за три месяца в Индии, когда я не почувствовал себя обманутым.

А, прикол был. Произошло настоящее чудо. Во второй вечер к костру пришел какой–то новый индийский мальчик с мешком, не из наших. Он подсел к костру, и общался с прислужниками, пока мы ужинали. Я повернулся к парню из Швеции, и сказал: «I hope that guy bring cold Pepsi for us!». Мы посмеялись, а этот мальчик встал, открыл мешок и сказал: «Cold beer, cold Pepsi, who wants…» Даже как–то не по себе стало.

Вечером мы едем обратно в Дели, завершая большой круг по Индии, а завтра вечером автобусом двигаем на север, в предгорье Гималаев. В сами Гималаи не поедем, бо там холодно, а в предгорьях ничего. Недельку там, и обратно в Дели, готовиться к самолету. Вот так вот.

Последняя точка нашего путешествия, перед возвращением в Дели – городок Ришикеш. Естественно, священный. Места – прекрасивейшие. Змеей вьется священный Ганг, над ним, на обоих берегах, висит Ришикеш, а дальше вертикально вверх поднимаются скалы.

Ришикеш крохотный, но он популярен у самых разных туристов – кто–то едет сюда за йогой, кто–то за активным отдыхом, типа рафтинга и треккинга, а кто–то просто посидеть на берегу Ганга, на блестящем песке.

Треки, которые предлагают в Ришикеше, совсем не дешевые – четыре дня будут стоить 180 долларов на брата. Зато за эти деньги тебя увезут черт знает куда, на край карты, заведут на четырехтысячник, поводят по Гималаям, и привезут обратно. Естественно, с поварами и носильщиками. Но все равно дорого, хотя фотки нам показывали просто потрясающие.

Мы ограничились рафтингом – полдня спуска по порогам Ганга за четырнадцать долларов на человека. Масса впечатлений. Пороги примитивные, но для нубов типа нас – самое оно. Впереди волны прямо в лицо, сзади истошно визжат четыре студента Делийского политеха, а ты пытаешься грести, хотя до воды не достаешь. Было б пару месяцев в запасе – я б освоил этот вид спорта, очень прикольно.

Ну вот. Тут же, в Ришекеше, находится ашрам Махариши, в котором Битлз написали большую часть «Белого альбома». С 1997–го года этот ашрам не функционирует, и больше всего похож на заброшенный санаторий. Тоскливое зрелище.

В день отъезда в Ришикеше праздновали праздник «Холи». Друг друга нужно осыпать цветными порошками и обливать цветной водой. До Дели мы добрались раскрашенные самыми невообразимыми цветами.

Три дня оставили на покупку сувениров в Дели. А потом ночной самолет увез нас из Дели, через шесть часов и две кормежки мы приземлились в холодном Киеве, скрытом туманом свинцового цвета, под снегом вперемешку с дождем. А еще через шесть часов были уже в Одессе.

Тут бы стоило, наверно, сделать какие–нибудь выводы. Я не буду. Ну, может только один: наша жизнь задумывалась явно не как «офис с девяти до шести». А как–то совсем иначе.

источник

Начало этого поста: Путешествие вокруг Индии за 100 дней (часть 1)

>>>  Вам понравился этот пост?

Вы можете добавить в друзья блог Kayrosblog,

получать обновления по RSS или по электронной почте!  < <<